RÉPARATION CARTE DE PUISSANCE, CHAUDIÈRE NECTRA CHAFFOTEAUX

par MARC LAFAGE  xxmarc.lafage@wanadoo.fr  supprimez xx (antispam)

Symptômes observés sur ma chaudière :

Symptôme n° 1 – De l’eau chaude en été mais plus d'eau chaude sanitaire après un certain temps de fonctionnement du chauffage central (entre 20 mn et 1h) l’hiver : l’eau qui sort du robinet est froide. Le défaut est réversible : si on coupe le chauffage, au bout de quelques minutes (3 mn environ) on entend le moteur de la V3V (vanne 3 voies) s'activer après quoi l'eau chaude est à nouveau disponible à volonté... Le bruit du moteur de la V3V est rapide et régulier (aucune impression de grippage), tout se passe comme si la vanne était parfaitement fonctionnelle mais que l’ordre d’ouverture/fermeture n’était pas envoyé au bon moment…

Symptôme n° 2 - Alors qu'elle est en mode chauffage la chaudière s'arrête brutalement (tous les voyants LED éteints !). Pourtant elle est bien alimentée en 230 volts. Elle peut se rallumer d’elle même au bout de quelques minutes et on arrive aussi à la faire repartir en secouant le bandeau de commandes… Généralement le sursis est de courte durée…

Les causes :

Certes le premier symptôme ressemble à un défaut de la vanne 3 voies, un grand « classique » sur ce modèle, de l’aveu même du SAV Chaffoteaux contacté par téléphone et qui m’a recommandé de remplacer la V3V et les 2 débistats avant toute autre investigation ! (ce que je n’ai pas fait heureusement, car pour une fois la V3V n’était pas en cause…)

En fait ces deux pannes avaient la même origine, à savoir des soudures défectueuses sur la carte de puissance au niveau du transformateur d’alimentation. Selon moi les soudures se sont dégradées au fil des ans par la surchauffe du transfo et les vibrations alentour, L’appareil prenant de l’age elles assurent un pseudo-contact à froid mais commencent à s’ouvrir dès que le transfo chauffe, d’où les temporisations « thermiques » observées…

Les soudures défectueuses concernaient essentiellement le transformateur lui même (soudé à même la carte) ainsi que les composants en aval : diodes de redressement et connecteur nappe, soumis à de forts courants et températures (pour preuve, le circuit imprimé noirci aux alentours de ces pistes) mais les soudures en amont du primaire peuvent aussi être affectées.

Il se trouve que ce transformateur comporte deux enroulements secondaires : 24 et 26 volts. A priori l’un alimente la carte régulation et l’autre la V3V, d’où les deux symptômes distincts relatés ci-dessus. J’ai subi le symptôme n° 1 (agaçant mais gérable) pendant 2 mois, jusqu’à ce que le symptôme n°2 plus brutal, se manifeste et m’oblige à réparer…

Le remède :

Ces soudures peuvent assez facilement être reprises par un électronicien « amateur » car cette carte est en technologie classique (simple face, pas de composants CMS). Il convient cependant d’être prudent en raison de la présence du 230 volts sur la carte !!!

1 - Il faut commencer par extraire la carte de puissance de la chaudière : Une fois le bloc électronique basculé vers l’avant, enlever les 2 vis de la trappe d’arrivée des câbles.

è IMPORTANT : Pour des raisons de sécurité, afin d'éviter tout risque d'électrocution, le premier connecteur à retirer est celui de droite, celui sur lequel arrive le 230 volts, ainsi que les fils du thermostat d’ambiance.

2 - Ensuite, enlever les 4 vis situées aux coins du bloc et soulever la demi coquille supérieure.

3 - Puis, retirer tous les autres connecteurs (ils sont tous différents, aucun risque de confusion au remontage mais prenez quand même une photo si vous n’êtes pas sûr…). Attention au connecteur 16 points qui assure la liaison par une « nappe » vers la carte de régulation, il est fragile !

4 - Il faudra aussi débrancher la cosse du fil de terre (vert et jaune). La carte peut maintenant être extraite. Elle n’est maintenue en place que par des picots.

è Pas besoin de toucher à la carte régulation (celle qui supporte les potentiomètres et afficheurs LED), en principe elle n’est pas en cause.

5 - Les soudures à reprendre systématiquement sur la carte puissance sont celles situées dans les cercles rouges sur les photos jointes. Cela n’empêche pas de contrôler visuellement (à la loupe) les autres soudures à toutes fins utiles. On peut aussi s’aider d’un multimètre en mode ohmmètre avec fonction « bippeur » si on en possède un.

6 - Le transfo est solidarisé à la carte par 2 vis (voir les flèches jaunes sur la photo). Si on dispose d'une pompe à dessouder l'idéal est de commencer par aspirer l'étain d'origine (manifestement de qualité moyenne). Ensuite, resserrer les 2 vis sans trop forcer (elles étaient lâches sur mon exemplaire) puis remettre de la soudure neuve. La carte résistera mieux aux vibrations.

7 - Le connecteur 16 points "J4" qui assure la liaison par nappe vers la carte régulation, avait sur mon exemplaire une soudure défectueuse, comme par hasard le + 24 volts... (vibrations, chaleur ???) que j'ai également du refaire.

8 - Une fois les soudures refaites il ne reste plus qu’à remettre la carte en place puis tout refermer dans l’ordre inverse du démontage. Attention, en remettant la carte vous risquez d’être gêné par un petit boîtier en plastique noir, il s'agit du transfo THT qui produit les étincelles d'allumage. Sur certaines versions, il se clipse sur 2 picots plus bas que les autres. Veillez à ce qu’il soit bien en place.

9 - Une source d'apport de vibrations me semble être le fil de cuivre rigide du thermostat en bas et à droite de la chaudière. Sur ma machine il touchait le circulateur dont il faisait remonter les vibrations vers les circuits imprimés. Au remontage, bien veiller à ce que ce fil chemine librement sans toucher d’autre élément. Tel que je l’ai replacé, ma chaudière est plus silencieuse qu’avant !

L’ensemble des opérations (démontage réparation remontage) prend moins de 2h. Bon courage ! ML