Chaudière Nectra Chaffoteaus et Maury

Panne aussi très courante
   Dans le cas où la v3v se bloque en fin de course,  en  position chauffage, il s'agit d'un autre problème. Quelques  coups de marteau sur la vanne au moment du basculement, la libère, ce qui  confirme le défaut.
   Il s’agit d'une friction entre le rotor et le stator. Le rotor est solidaire d’un roulement qui finit par prendre un peu de jeu. Le rotor se décentre, et sa partie arrière frotte contre le stator.
 Si ce frottement est léger, l'ajout d'un condensateur qui augmente le couple moteur, peut résoudre le pb, mais c’est un pis aller, car ça va s’aggraver. On peut changer le moteur seul, il se trouve sur le web à moins de 100€
  Autre solution gratuite : il suffit de réduire  le diamètre de la partie arrière  du rotor de 3ou 4 dixièmes de mm. Essentiellement, là ou des traces de friction sont visibles. Aucune incidence sur le fonctionnement.

  Très facile si l’on dispose d’une meule, sinon, perceuse, lime,.. Le rotor est d'un matériau aimanté friable. Le démontage préalable est un peu délicat. Désaccoupler, Retirer les vis, le clapet se démonte en le dévissant. Il y a 3 languettes vrillées qu’on peut atteindre au moyen d’une tige de métal de 5 mm de diamètre. Avec une scie à métaux, on pratique tout d’abord une fente à une extrémité. C’est dans cette fente qu’on introduira les languettes pour les dévriller. Bon courage. Pour moi ça a marché super !

 CENTORA
 CENTORA GREEN
 ELEXIA
 ELEXIA II
 NECTRA
 NECTRA TOP
 NEXIA,
 SOGEBA 

La vanne 3 voies

   Il y a 2 micromoteurs M1 et M2 avec un rotor commun. Dans l'axe du rotor, une vis sans fin prolongée par une tige  actionne le clapet en caoutchouc de la vanne.
   Si l'on tire de l'eau chaude sanitaire, M1 est alimenté en 24 volts alternatif durant 5 ou 6 secondes, ce qui positionne le clapet de la vanne dans la position correspondant au tirage de l' eau chaude sanitaire . La vanne se repositionne ensuite dans la position chauffage radiateurs par l'action du moteur M2, qui lui, tourne en sens inverse.
   La tension est donc appliquée durant 5 ou 6 secondes, mais le clapet  bute en fin de course ou bout seulement de 3 à 4 secondes. Au delà de ces 3 ou 4 secondes, le clapet étant en butée, le moteur se trouve bloqué mécaniquement. S'agissant d'un micromoteur, qui consomme environ 80 mA, rien à craindre,  il ne va pas prendre feu !

Moteur seul avec son  clapet caoutchouc gris à l'extrémité.
 Le cache moteurs collé a été retiré.

Tout ne se passe pas si simplement. Lorsque le clapet bute dans sa fin de course, le rotor ne se contente pas de voir sa rotation bloquée mécaniquement, mais il repart en rotation inverse, mouvement maintenu durant  quelques secondes supplémentaires pendant lesquelles le moteur reste alimenté en 24 volts ! Le clapet prend alors des positions fantaisistes. D'où tous les dérèglements décrits dans les nombreux forums.
Tout comme la balle de tennis qui  rebondit sur un sol dur, dans une autre direction, le rotor rebondit en rotation inverse.

   Honte à Chaffoteaux et Maury qui n'a pas d'autre solution à proposer dans sa notice que de fermer, sous la chaudière,  la vanne du circuit radiateurs, si l'on veut éviter de chauffer la maison en prenant sa douche au mois d'août

La balle de tennis qui tombe dans une flaque de boue est amortie, elle fait un "flop" et ne rebondit pas.
 A moins de noyer le rotor du micromoteur dans de la boue épaisse, il n'est pas simple de l'empêcher mécaniquement de rebondir en  rotation inverse. Il y a une solution électronique .
 J'ai inséré un condensateur chimique  de 10 microfarads, 100 Volts, entre les points "chauds" des bobines moteurs.
  A l'origine, la tension de commande 24 volts n' est  appliquée qu'à l'une des bobines.  L'autre n' est pas alimentée et donc électriquement "en l'air" .
Dans ma modification, la bobine non active est soumise à travers  le condensateur C à une tension  déphasée . Ce qui  contribue à renforcer le champ tournant. Le sens de rotation préférentiel s'en trouve renforcé, ce qui interdit toute rotation parasite en sens inverse du rotor.

Schéma

Avant de commencer, on coupe le courant

Ensuite, on débranche le connecteur située sous la vanne 3 voies et on la dégage vers l'avant de la chaudière pour avoir un bon accès pour effectuer la modification,

On doit insérer le  condensateur entre les fils 1 et 4 du connecteur (fil jaune et fil orange). On ne touche pas aux fils 2 et 3 (fils blancs) qui sont au milieu.

Le montage d'un condensateur non polarisé de 10μF est très simple. Surtout si on utilise des connecteurs rapides qui évitent qu'il soit nécessaire de sectionner les fils. Il suffit de positionner les fils dans le connecteur et de fermer celui ci au moyen d'une pince.
 

Important : les connecteurs rapides doivent être de couleur rouge, pour fils de section inférieure à 1mm2. En effet les connecteurs de couleur bleue qu'on trouve dans les centres auto, sont prévus pour des fils plus gros. Dans notre cas, les contacts ne seraient pas assurés.

Les électroniciens  pourront souder directement le condensateur  sur la carte de régulation entre les pattes Anode 2,  des 2 petits triacs. En fait là ou aboutissent les fils jaune et orange sur la carte électronique

S'agissant de courant alternatif, il est obligatoire de monter un condensateur non polarisé.

Les condensateurs se trouvent chez tous les fournisseurs de composants électroniques. Exemple:  Farnell, Radiospares, Selectronic

Si la commande de composants chez un fournisseur vous pose problème, ou bien que vous voulez faire un essai, je peux vous envoyer par courrier le kit composants ci dessous. J'y joindrai une doc.  10€ frais d'envoi inclus. Je rembourserai 9€ en cas de retour dans une simple enveloppe.

Mes coordonnées:

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On peut éventuellement utiliser des condensateurs polarisés, c'est à dire qui ont un + et un - , à condition d'en mettre 2 en série. Les condensateurs doivent être reliés ensemble par leur coté - . Les cotés + des condensateurs étant reliés respectivement aux fil orange et jaune. Les condensateurs chimiques polarisés sont très courants . Photos ci contre.

On peut aussi, luxe injustifié, utiliser un condensateurs de moteur, 10μF 400volts!

- j'ai reçu de nombreux messages et  retours positifs concernant cette modification.  Je la recommande aussi aux réparateurs. Cette modification ne présente aucun risque pour la chaudière, Elle peut aussi être effectuée sans aucun inconvénient à titre préventif

Condensateur non polarisé 10μF  100 volts
à insérer entre les fils jaunes et orange de la V3V

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CAS OU L'ON UTILISE 2 CONDENSATEURS POLARISÉS ET DES DOMINOS
(C'est plus compliqué !)

C => 10μF   63 volts chimiques,  montés en série et inversés

Circuit prêt

  6- Démontage de la Vanne 3 voies
   Si on souhaite démonter la vanne 3 voies afin de la vérifier ou la remplacer, il faut fermer les 2 robinets radiateurs et l'arrivée d'eau froide, situés sous la chaudière, sinon, on en prend plein la figure !
  On enlève les fourchettes qui maintiennent les tuyaux et on dégage les canalisations. Pour cela, il faut défaire en haut  à gauche la fixation du corps de chauffe pour  le surélever un peu et pouvoir dégager le tuyau de cuivre.  Un peu d'eau s'écoule.
  La vanne 3 voies qui est montée sur une baïonnette doit être pivotée fortement vers l'arrière puis tirée à gauche pour la dégager. Il y a un petit tuyau cuivre  qui butte, mais en forçant un peu, ça passe. J'ai  réussi à casser une patte de la baïonnette, j'ai quand même remonté tel quel !
    On peut vérifier le fonctionnement de la V3V au moyen d'une source de tension 24 volts alternatif. Petit transformateur par exemple. En général,  le clapet  repart plus ou moins en  arrière lorsqu'il arrive en butée. Y compris parfois avec une V3V neuve! Dans ce cas, la modification que je décris s'impose.

- Autres infos de dépannage:
     Il peut arriver aussi que la vanne 3 voies se bloque complètement en fin de course (et non en position intermédiaire comme décrit précédemment). Dans ce cas, le tuyau cuivre de gauche  chauffe un max quand on tire de l'eau chaude, alors que le deuxième tuyau de cuivre reste complètement froid. Donc eau sanitaire qui ne chauffe pas du tout. Il ne s'agit pas  de l'encrassement du clapet, mais un pb de moteur. Voir plus haut chapitre "à vérifier"
 
   J'ai eu aussi une panne due à un petit filtre colmaté sur le retour d'eau des radiateurs. Débris de rouille, boue ... Dans ce cas, en position de chauffage, les radiateurs sont à peine chauds dans leur partie supérieure et froids en bas.  Pour accéder à ce filtre en forme de pastille, il faut démonter le tuyau cuivre coudé, qui se trouve à gauche de la pompe. Écrou coté bas, clips coté haut. Le filtre est dans le trou du bloc plastique, au niveau  raccordement par clips. Qui l'eut dit !

     Il y a aussi beaucoup de pannes qui proviennent des sondes, débistats et contacts de sécurité qu'il est simple de vérifier à l'aide d'un multimètre.

    Les 2 sondes thermique de type CTN font environ 5 kΩ. La variation de leur résistance doit être continue et sans à coups lorsque leur température change. Ex: après arrêt de la chaudière, la valeur de la résistance remonte lentement.
   Les 2 débistats doivent afficher 0,00 volts à leurs bornes lorsque la chaudière est en fonctionnement et que le circulateur tourne. Cela correspond au contact interne fermé. Il faut utiliser des pointes de touche fines pour accéder aux cosses. Le piston aimanté à l'intérieur peut être entartré et se coincer.
   Ces circuits sont en basse tension courant continu.

  Avant de démonter une sonde ou un débistat, un tuyau... fermer toutes les vannes sous la chaudière, sinon douche assurée, et risque de griller ensuite les cartes électroniques par aspersion d'eau.
   Les "klixons" de sécurité situés en haut et sur le coté de la chaudière doivent présenter une résistance de 0 Ω.

   les cartes électroniques sont souvent remplacées abusivement par les réparateurs, alors qu'une inspection minutieuse permet souvent de les réparer. On débrancher tous les connecteurs, on  retire les boutons de façade. Utiliser une pince multiprise s'ils résistent.

 Sans être un électronicien chevronné, on peut examiner à la loupe les soudures. En général, ce sont les grosses soudures d'éléments chauffants qui au fil des ans cèdent.
 Marc Lafage  explique ici comment il a  trouvé la panne, consolidé la fixation du transfo et repris les soudures sur la carte d'alimentation de sa Nectra.

La documentation chaudière Necta Chaffoteaux et Maury se trouve ici:
https://mesnotices.20minutes.fr/014159.php?ID=5945980&k=01d9ef8dd6bbb62ef792db0d15053f21&q=CHAFFOTEAUX%20%2526%20MAURY%20NECTRA%20TOP

   Merci de me tenir au courant de vos aventures concernant ce type de chaudière.